Elektriskā gaļasmašīna dūc, bet nemaļ vai negriežas vispār

Ieslēdzat gaļasmašīnu, motors dūc, bet gliemežskrūve negriežas un gaļa neiet cauri — vai arī ierīce iesprūst pusceļā un apstājas. Šis ir godīgs apskats no darbgalda par to, kāpēc gaļasmašīna negriežas vai dūc bet nemaļ, kā darbojas iebūvētā drošības aizsardzība, ko jūs droši varat salabot pats ar maiņas zobratu, un kad skaņa nāk no patiešām sadeguša motora. Runa ir par elektriskajām gaļasmašīnām — gan atsevišķām, gan virtuves kombaina uzgaļiem.

Gaļasmašīna dūc, bet nemaļ — kas tieši notiek (dūc, klusē vai iesprūst)

Trīs simptomi izklausās līdzīgi, bet aiz tiem ir trīs dažādi cēloņi. Pirms ko skrūvējat vaļā, atšķiriet, kurš no tiem ir jūsu:

• Dūc, bet gliemežskrūve negriežas. Motors saņem strāvu un mēģina griezt, taču kaut kas no tā līdz nazim ir bloķēts vai pārrauts. Visbiežāk — nolūzis drošības zobrats vai iesprūdusi gaļa.
• Pilnīgi klusa, nekādas reakcijas. Nav dūkoņas, nav vibrācijas. Te jādomā par barošanu: vads, kontaktdakša, slēdzis, termiskā aizsardzība, kas vēl nav atdzisusi, vai pati tinums.
• Sāk griezt, tad iesprūst un apstājas zem slodzes. Maļ tukšgaitā, bet ar gaļu nospriego un nostājas — pārslodzes aizsardzība nostrādā vai mezgls ir par cieši savilkts.

Kāpēc gaļasmašīnai ir lūstošs drošības zobrats

Šī ir vienkāršākā un visbiežākā situācija, un par to ir laba ziņa: tā ir tieši tā detaļa, kuru ražotājs paredzējis par tādu, kas lūst pirmā.

Lielākajā daļā gaļasmašīnu starp motoru un gliemežskrūvi atrodas neliels plastmasas zobrats — to sauc par drošības vai upura zobratu. Tā uzdevums ir būt vājākajai vietai visā ķēdē. Ja gliemežskrūvē iesprūst kauls, sasalis gaļas gabaliņš vai stipra cīpsla, kaut kam jāpadodas. Inženieri to izdarījuši tā, lai padodas lēts plastmasas zobrats, nevis dārgais motors, vārpsta vai metāla pārvads. Zobratam noplīst zobi, savienojums starp motoru un skrūvi pārtrūkst — un tieši tāpēc motors dūc, bet skrūve stāv: motors griežas, bet vairs nesatver skrūvi.

Kā to atpazīt:

1. Atvienojiet gaļasmašīnu no rozetes.
2. Noņemiet maļamo galvu (uzgriezni, režģi, nazi, gliemežskrūvi).
3. Izņemiet gliemežskrūvi. Tās aizmugurējā galā parasti ir plastmasas zobrats vai tas ir motora pusē korpusā.
4. Apskatiet zobus. Ja tie ir nolauzti, noēsti vai gludi noslīpēti — atradāt vainu.

Plastmasas atlūzas un drupatas korpusa iekšpusē ir vēl viena droša pazīme. Tas nav defekts — tā ir aizsardzība, kas izdarīja savu darbu.

Iesprūdusi gliemežskrūve un pārslodzes aizsardzība

Otrs «dūc, bet nemaļ» cēlonis ir tikpat banāls: galvā kaut kas fiziski iesprūdis un nelaiž skrūvi griezties. Visbiežāk tā ir cīpsla, kas aptinusies ap skrūves vārpstu, sasalis gabals, plēves vai diega gabals, kas iekļuvis kopā ar gaļu, vai — retāk — sīks kauliņš starp nazi un režģi.

Ja jums ir jaudīgāka mašīna ar elektronisku pārslodzes aizsardzību, tā nostrādā tieši šādās situācijās: vadības plate redz, ka strāvas patēriņš strauji aug (skrūve nevar griezties), un atslēdz motoru, lai pasargātu tinumu. Daļai modeļu ir poga ar uzrakstu Reset vai Overload mašīnas apakšā vai aizmugurē — pēc nostrādāšanas to vajag manuāli iespiest, citādi ierīce paliks klusa, lai gan nekas nav salūzis.

Ko darīt:

1. Atvienojiet no rozetes. Nekad netīriet iesprūdumu pie ieslēgta motora.
2. Izjauciet galvu pilnībā un iztīriet visu — skrūvi, nazi, režģi, korpusa iekšpusi.
3. Pārbaudiet, vai skrūve brīvi griežas ar roku, kad galva ir tukša.
4. Atrodiet un iespiediet Reset/Overload pogu, ja modelim tāda ir.
5. Saliekot atpakaļ, nesavelciet uzgriezni pārāk cieši — par to nākamajā sadaļā.

Ja pēc tīrīšanas un reseta tukša mašīna griežas normāli, problēma ir atrisināta. Ja klusē arī tukša — ejam tālāk pie termiskās aizsardzības.

Reversa poga un termiskais pārtraukums

Daudzām mūsdienu gaļasmašīnām ir reversa poga (Reverse / R). Tā iedarbina skrūvi pretējā virzienā uz dažām sekundēm un izstumj iesprūdušo cīpslu vai gaļu atpakaļ. Ja jūsu mašīna iesprūda darba laikā, vispirms izmēģiniet reversu — bieži vien tas atbrīvo skrūvi bez izjaukšanas. Reverss nav remonta līdzeklis, bet tas ir pirmais, ko pamēģināt, pirms ķerties pie skrūvgrieža.

Termiskais pārtraukums (termoslēdzis, termofuse) ir atsevišķs jautājums un izskaidro daudzas «pilnīgi klusas» mašīnas. Motorā ir iebūvēts termiskais sensors, kas atslēdz strāvu, kad tinums pārkarst — piemēram, pēc ilgas malšanas bez pārtraukuma vai pēc tam, kad skrūve bija iesprūdusi un motors pretojās. Tipiska aina: mašīna strādāja, sāka dūkt, apstājās un tagad vispār neieslēdzas, lai gan vakar viss bija kārtībā.

Daži termiskie pārtraukumi ir atjaunojami paši — ļaujiet ierīcei atdzist 30–60 minūtes, un tā atkal iedarbosies. Citi ir vienreizēji termoslēdži, kas pēc nostrādāšanas paliek atvērti uz visiem laikiem un jānomaina servisā. Vienkāršais tests: ja pēc stundas atdzišanas mašīna iedarbojas — tas bija atjaunojams termiskais pārtraukums, viss kārtībā. Ja pat pēc pilnīgas atdzišanas tā klusē kā akmens, tinumā nav dzīvības zīmes, tad pārtraukums ir pārdedzis vai problēma ir dziļāka — vadā, slēdzī vai pašā tinumā.

Nepareizi savilkts uzgrieznis kā «bojājums»

Šī ir kļūda, kas izskatās pēc nopietna defekta, bet patiesībā ir montāžas problēma — un to redzam darbgaldā ļoti bieži. Pēc mazgāšanas cilvēks saliek galvu atpakaļ un pārmērīgi cieši pievelk priekšējo uzgriezni. Naža un režģa savienojums tiek saspiests tik stipri, ka berze vien jau bremzē skrūvi. Ieslēdzot, motors dūc, mēģina griezt, bet nevar pārvarēt berzi un iesprūst tukšgaitā vai uzreiz pie pirmā gaļas gabala.

Pareiza savilkšana ir maiga: uzgrieznim jābūt pievilktam tieši tik, lai nazis cieši piekļaujas režģim un sula nepilētu cauri, bet ne ciešāk. Daudzi ražotāji to apraksta kā «pievilkt līdz atdurei un tad atlaist par ceturtdaļu apgrieziena».

Ātrais tests:

1. Atvienojiet no rozetes un atlaidiet priekšējo uzgriezni par ceturtdaļu līdz pusapgriezienam.
2. Pagrieziet skrūvi ar roku — tai jākļūst manāmi vieglākai.
3. Ieslēdziet tukšu. Ja tagad griežas brīvi, vaina bija savilkumā.

Vēl viens ar to saistīts cēlonis ir truls nazis vai neass režģis. Krusta nazis un režģis ir pāris, kas savstarpēji slīpējas; gadu gaitā tie notrulinās, un tad gaļa neiet cauri, bet sasprūst, motors nospriego un iesprūst zem slodzes. Nazi var uzasināt vai nomainīt — tā ir lēta nodilumdetaļa. Svarīga detaļa: nazis jāuzliek ar asajām malām pret režģi, nevis otrādi. Apgriezts nazis ir bieža iemesls, kāpēc nupat izjaukta un saliktā mašīna pēkšņi nemaļ.

Ko vari salabot pats ar maiņas zobratu

Drošības zobrata maiņa ir viens no patīkamākajiem mājas remontiem — lēts, paredzams un bez bīstama sprieguma, ja ierīce ir atvienota. Daudziem populāriem modeļiem (Bosch, Moulinex, Philips, Zelmer, Kenwood, Polaris, Scarlett un citiem) maiņas zobrati ir pieejami, un to nomaina ar parastu skrūvgriezi.

Vispārīgā secība:

1. Atvienojiet no rozetes. Bez izņēmumiem.
2. Noņemiet maļamo galvu un izņemiet gliemežskrūvi.
3. Atrodiet zobratu — vai nu uz skrūves aizmugurējā gala, vai motora vārpstā korpusā. Bieži tas ir nostiprināts ar vienu centrālo skrūvi.
4. Atskrūvējiet veco zobratu, notīriet veco smērvielu un drupatas.
5. Uzlieciet tieši tādu pašu maiņas zobratu — pasūtiet pēc mašīnas modeļa numura, jo zobratu izmēri un zobu skaits atšķiras.
6. Viegli ieziediet ar pārtikai drošu smērvielu (ja ražotājs tā paredzējis), salieciet atpakaļ.
7. Pārbaudiet tukšgaitā, tad ar nelielu gaļas gabalu.

Ko vēl droši darāt pats: tīriet iesprūdumus, asināt vai mainīt nazi un režģi, atlaist pārmērīgi savilktu uzgriezni, izmēģināt reversu un ļaut atdzist pēc termiskās aizsardzības. Tas atrisina lielāko daļu «dūc, bet nemaļ» gadījumu.

Kur apstāties: ja zobrats ir vesels, galva tīra, uzgrieznis brīvs, mašīna atdzisusi — un tā joprojām klusē vai dūc bez griešanas — tālāk ir elektrika un motors. Tinumu, slēdzi, kondensatoru un termoslēdzi nepārbaudiet ar atvērtu korpusu, kamēr nezināt, ko darāt — tur ir tīkla spriegums. Tas ir darbgalda darbs.

Kad motors patiešām ir sadedzis

Ne katra dūkoņa nāk no zobrata. Dažreiz dūc tieši pats motors, kas vairs nespēj griezt. Pazīmes, ka problēma ir nopietnāka par plastmasas detaļu:

• Deguma smaka vai redzami melnumi ap motora ventilācijas spraugām — pārdedzis tinums. Nekavējoties atvienojiet no rozetes.
• Dūc, bet vārpsta nekustas pat ar tukšu, izņemtu skrūvi — ja zobrats ir vesels un galva noņemta, bet motora vārpsta tikai dūc un negriežas, visticamāk, ir bojāts startēšanas kondensators vai iestrēdzis gultnis.
• Karst korpuss jau pēc pāris sekundēm un termiskā aizsardzība nostrādā gandrīz uzreiz pēc ieslēgšanas — tinumā ir starpvijumu īssavienojums.
• Slēdzis «klikšķ», bet nekā un vads ir vesels — bojāts slēdzis vai pārtraukts iekšējais savienojums.

Šajos gadījumos remonts ir iespējams (kondensatora maiņa, slēdža maiņa, gultņu tīrīšana), bet to izšķir diagnostika. Pārdedzis tinums uz vienkārša modeļa parasti nav vērts pārtīšanas — tad godīgāk ir teikt, ka laiks jaunai. Jaudīgākai vai dārgākai mašīnai (Kenwood, Bosch ar metāla pārnesumiem) motora remonts bieži atmaksājas.

Tas pats lēmuma princips attiecas uz radniecīgu virtuves tehniku — par to, kad labot un kad pirkt jaunu, rakstām mazā sadzīves tehnika: remonts vai nomaiņa. Ja jūsu problēma ir nevis ar malšanu, bet ar spiešanu, noderēs arī sulu spiede neieslēdzas vai vāji spiež — daudzi cēloņi (termiskā aizsardzība, iesprūdums, slēdzis) ir tie paši.