Auto skaļruņos svilpj vai sanēšana mainās ar apgriezieniem — kā novērst

Iedarbinot motoru, no skaļruņiem ielīst plāns, augstā tonī sanošs vai zemfrekvences pīkstiens, kas kļūst skaļāks, kad nospiežat gāzi, un norimst tukšgaitā. Ja automašīnā skan zemfrekvences svilpiens, kas mainās līdz ar dzinēja apgriezieniem, problēma gandrīz vienmēr nav magnetolā vai pastiprinātājā — tā ir alternatora radīts elektrisks troksnis, kas iekļūst audio signālā caur barošanu vai zemējumu. Šis raksts no servisa darbgalda parāda, kā šo troksni atšķirt no patiesi bojātas iekārtas, kā lokalizēt vainu pa posmiem un ko no tā varat pārbaudīt pats, pirms vest auto uz remontu.

Vispirms atšķiriet: troksnis vai bojāta iekārta

Pirms ķeraties pie zemējuma cilpām, pārliecinieties, ka jums tiešām ir trokšņa, nevis atteices problēma. Tās ir divas pavisam dažādas situācijas ar dažādiem cēloņiem.

Ja magnetola neieslēdzas vispār vai nav nekādas reakcijas, tas nav alternatora troksnis — sākumpunkts ir cits, un to apskatām atsevišķi rakstā Automagnetola neieslēdzas. Ja pastiprinātājs ieslēdzas, bet skaņas vienkārši nav, lasiet Auto pastiprinātājs: nav skaņas. Šis raksts ir par to gadījumu, kad skaņa ir, bet tai pa virsu līst sintētisks fona troksnis.

Kas ir alternatora svilpiens un kāpēc tas rodas

Alternators automašīnā ir ģenerators: tas griežas līdz ar dzinēju un ražo līdzstrāvu, kas baro borta tīklu un uzlādē akumulatoru. Bet tā izejā līdzstrāva nav ideāli gluda — tajā paliek neliels mainīgs komponents, tā saucamais pulsācijas spriegums (ripple), ko rada diožu tilta taisngriešana un alternatora tinumu polu skaits. Šī pulsācijas frekvence ir tieši proporcionāla dzinēja apgriezieniem — tāpēc tonis ceļas, kad nospiežat gāzi.

Pareizi izbūvētā sistēmā šis troksnis nekur neaiziet — to nogludina filtri un pareizs zemējums. Bet, ja audio sistēmas zemējums vai signāla vadi to "savāc", pulsācija nokļūst pastiprinātāja ieejā, tiek pastiprināta līdz ar mūziku un izlien skaļruņos kā raksturīgais zemfrekvences svilpiens vai sanēšana. Tipiskākie iemesli, sakārtoti pēc biežuma servisā:

1. Zemējuma cilpa starp magnetolu un pastiprinātāju (visbiežāk).
2. RCA / signāla vadi vilkti gar barošanu vai gar borta vadu žgūti.
3. Slikts vai korodējis masas kontakts uz korpusa.
4. Nolietojies alternators ar bojātu diodi — palielināta pulsācija.
5. Telefona / USB savienojums, kas izveido otru zemējuma ceļu.

Sanēšana, kas mainās līdz ar dzinēja apgriezieniem

Tas ir pats raksturīgākais simptoms un pats noderīgākais diagnostikai. Ja tonis seko apgriezieniem — augstāks pie 3000 apgr./min, zemāks tukšgaitā — varat būt gandrīz droši, ka avots ir alternators, nevis pati audio iekārta.

Vienkāršs pašpārbaudes solis, ko varat izdarīt drošā prātā:

1. Iedarbiniet dzinēju, ieslēdziet audio sistēmu klusā līmenī un ieklausieties svilpienā.
2. Nospiediet gāzi tukšgaitā — ja tonis ceļas līdz ar apgriezieniem, tas ir alternatora pulsācija.
3. Ieslēdziet papildu slodzi: tuvās gaismas, sildāmo stiklu, ventilatoru maksimumā. Ja troksnis mainās arī no šīm slodzēm, zemējuma tīkls ir vājš.
4. Salīdzinājumam — atslēdziet dzinēju, atstājot aizdedzi (audio darbojas no akumulatora). Ja troksnis pazūd pavisam, vaina ir lādēšanas ķēdē un zemējumā, nevis pašā magnetolā.

Ja klusums iestājas tikai ar izslēgtu dzinēju, tas apstiprina elektrisko, nevis iekārtas defektu. Tālāk jāatrod, kur troksnis iekļūst signālā.

Zemējuma cilpa starp magnetolu un pastiprinātāju

Šī ir biežākais cēlonis sistēmās ar atsevišķu pastiprinātāju un sabvūferi. Zemējuma cilpa rodas, kad magnetola un pastiprinātājs ir iezemēti dažādās korpusa vietās ar atšķirīgu pretestību. Starp abiem zemējuma punktiem rodas neliela sprieguma starpība, un caur RCA kabeļa ekrānu sāk plūst kompensācijas strāva — tieši tā ar pulsācijas frekvenci ielien signālā.

Tipiskas pazīmes, ka vaina ir tieši cilpā:

• Pastiprinātājs iezemēts pie tālas vai krāsotas virsmas, ne pie tīra metāla.
• Magnetolas masa iet caur instrumentu paneļa žgūti, pastiprinātāja — pie bagāžnieka.
• Troksnis pastiprinās, kad pieskaras vai pakustina RCA savienotājus.

Ko var pārbaudīt pats: atrodiet pastiprinātāja masas vadu un pārliecinieties, ka tas pieskrūvēts pie blanka metāla (notīrīta no krāsas un rūsas), ne garāks par 40–50 cm un cieši pievilkts. Vaļīgs vai krāsai pieskrūvēts masas vads ir biežākā vienas minūtes problēma. Pareizs risinājums sarežģītākos gadījumos ir abu iekārtu zemēšana vienā punktā vai galvanisks izolators (ground loop isolator) RCA līnijā — to jau labāk uzstādīt servisā, lai signāla līmenis nezustu.

Slikti ekranēti vai nepareizi vilkti vadi

Otrs biežais avots ir signāla vadu izvietojums. Daudzās "pašmontāžas" instalācijās RCA kabeļi vilkti pa to pašu pusi un to pašu kanālu, kur strāvas kabelis no akumulatora vai aizmugurē gar borta vadu žgūti. Strāvas vada ap sevi rada magnētisko lauku, kas inducējas vājajā signāla līnijā — rezultāts ir tā pati sanēšana plus dzinēja "klabēšana".

Pārbaude pašam neprasa izjaukšanu: atveriet bagāžnieku, kur stāv pastiprinātājs, un paskatieties, vai sarkanais strāvas kabelis un RCA neiet vienā saišķī. Ja iet — to pārvilkšana atsevišķi bieži atrisina troksni pavisam. Lēta, plāna, neekranēta RCA līnija ir vēl viens biežs cēlonis; servisā to nomainām pret ekranētu.

Kad vainīgs USB vai telefona savienojums

Bieži pārsteidzošs gadījums: troksnis parādās tikai tad, kad telefons pievienots USB lādēšanai vai AUX vadu. Iemesls ir tas pats — otra zemējuma cilpa. Telefons, pievienots gan caur USB (kas nes masu), gan caur AUX (kas arī nes masu), izveido papildu strāvas ceļu, un caur to ielien tā pati alternatora pulsācija.

Ātrā pašpārbaude:

1. Atvienojiet USB un AUX vadu, atstājot tikai radio vai Bluetooth. Ja troksnis pazūd — cilpa ir tieši šajā savienojumā.
2. Pamēģiniet atskaņot caur Bluetooth, nevis vadu — bezvadu savienojums fizisko cilpu pārtrauc, un troksnis bieži izzūd.
3. Ja vajag tieši vadu AUX, problēmu risina ar zemes izolatoru AUX līnijā vai kvalitatīvu lādētāju ar filtru.

Šis ir viens no nedaudzajiem gadījumiem, kad bezvadu savienojums ir reāls "remonts": ja klausāties caur Bluetooth un troksnis pazūd, vainīgs bija vada zemējums, ne pati iekārta — magnetola ir vesela.

DIY robeža: ko drīkst pārbaudīt pats, ko atstāt servisam

Daļu diagnostikas droši veiksiet pats, bet ir robeža, aiz kuras sākas darbs ar borta tīklu un lādēšanas sistēmu.

Droši pašam:

• Klausīšanās tests ar apgriezieniem un slodzi.
• Pastiprinātāja masas vada pārbaude un pievilkšana.
• USB/AUX atvienošana, pāreja uz Bluetooth.
• Acu pārbaude, vai signāls un strāva neiet vienā saišķī.

Atstājiet servisam:

• Alternatora pulsācijas mērīšana (vajag osciloskopu vai multimetru AC režīmā uz akumulatora — vesels alternators dod zem ~50 mV maiņsprieguma; lielāks rādījums norāda uz bojātu diodi).
• Galvaniskā izolatora vai zemes filtra uzstādīšana bez signāla zudumiem.
• RCA līniju pārvilkšana un ekranēšana izjaucot apdari.
• Alternatora diožu tilta vai paša alternatora diagnostika.

Brīdinājums par drošību: nestrādājiet pie auto elektrības ar pievienotu akumulatoru, ja neesat pārliecināts; īsslēgums borta tīklā var sabojāt gan magnetolu, gan pastiprinātāju. Ja troksnis sākās pēkšņi kopā ar vāji uzlādētu akumulatoru, mirgojošām gaismām vai brīdinājuma lampiņu, vispirms pārbaudiet pašu alternatoru autoservisā — tā jau ir lādēšanas sistēmas, ne audio problēma.

Ko varam pārbaudīt un izlabot

Servisa darbgaldā trokšņa cēloni izsekojam pa posmiem, neminot uz labu laimi. Tipisks gājiens:

1. Apstiprinām avotu. Mērām alternatora pulsāciju ar dzinēju dažādos apgriezienos un salīdzinām troksni ar dzinēja izslēgtu/ieslēgtu.
2. Lokalizējam ieejas punktu. Pa kārtai atvienojam RCA no pastiprinātāja un magnetolas, lai saprastu, vai troksnis ienāk caur signālu vai caur barošanu.
3. Pārbaudām zemējumu. Mērām pretestību starp magnetolas un pastiprinātāja masu; meklējam korodējušus vai krāsai pieskrūvētus kontaktus.
4. Labojam cēloni. Pārvelkam signāla līnijas atsevišķi no strāvas, atjaunojam vienpunkta zemējumu, vajadzības gadījumā liekam galvanisko izolatoru, nomainām lēto RCA pret ekranētu.
5. Ja vainīgs alternators — norādām uz lādēšanas sistēmas remontu (diožu tilts/alternators); audio sistēmu sakārtojam pēc tā.

Lielākajai daļai gadījumu vaina ir tieši zemējumā vai vadu izvietojumā — tas ir labojams un audio iekārta paliek vesela. Tikai retāk problēma ir pašā nolietotā alternatorā ar pārmērīgu pulsāciju.