Automagnetola neieslēdzas, prasa kodu vai klusē — ko darīt

Nomainījāt akumulatoru — un magnetola klusē, vai arī ekrānā deg uzraksts CODE, kuru neviens vairs neatceras. Vai cits scenārijs: skaņa pazūd ik reizi, kad pārbraucat pār bedri Pārdaugavā, skaļuma ritenītis lēkā pa vērtībām, bet Android stacija jau piekto minūti karājas uz ražotāja logo. Lielākā daļa šo simptomu ir nolasāmi vēl pirms diagnostikas — pēc tā, kad un kā tie parādījās. Šajā ceļvedī iziesim cauri katram, atzīmējot, kur beidzas pašu pārbaude un kur sākas galds.

Uzreiz par galveno robežu: mēs strādājam tikai ar izņemtu galvas ierīci. Demontāžu no paneļa un atpakaļ uzstādīšanu neveicam, tāpat kā instrumentu paneļus, parkošanās sensorus, atpakaļgaitas kameras un videoreģistratorus — tā nav mūsu joma. Atvediet pašu magnetolu, izņemtu no šahtas, ja iespējams kopā ar ISO spraudni.

Pēc akumulatora maiņas: CODE bloķēšana un «nav dzīvības pazīmju»

Akumulatora atvienošana pārtrauc dežūrbarošanu — to pastāvīgo 12 V līniju (ISO savienotāja dzeltenais vads), kas baro atmiņu pat pie izslēgta auto. Tieši tā tur saglabājas pulkstenis, radio stacijas un pretzādzības koda statuss. Tiklīdz šī līnija nokrīt, daudzas rūpnīcas magnetolas — VW RCD 330, Škoda Bolero, Ford 6000 CD — pamostas ar CODE pieprasījumu.

Ko varat izdarīt pats: koda pieprasījums nav defekts. Tā ir rūpnīcas pretzādzības aizsardzība. Pareizais kods parasti ir auto servisa grāmatiņā, uz atsevišķas kartiņas cimdu nodalījumā vai pieejams pie dīlera pēc VIN. Ievadiet to — un ierīce atdzīvosies.

Kur sākas galds: ja magnetola nepieņem zināmi pareizu kodu, sastingst koda ievades ekrānā vai bloķējas pēc dažām neveiksmīgām ievadēm — runa vairs nav par kodu. Tas norāda uz atmiņas mikroshēmas (EEPROM) vai pogu bloka kļūmi, ko atjaunojam plates līmenī. Atkodēšanu kā tādu neveicam, taču novēršam kļūmi, kuras dēļ aparāts atsakās pieņemt savu pareizo kodu. Atveriet to mums — ar šo tālāk eksperimentēt mājās nav vērts.

Vispār nav barošanas — drošinātāji, masa, pastāvīgā 12 V atmiņas līnija

Ja pēc akumulatora maiņas ekrāns ir pilnīgi tumšs un nav nekādu skaņu, gandrīz vienmēr vainojama barošana, nevis pati elektronika. Galvas ierīcei ir divas atsevišķas plus līnijas: komutētā (degkontaktslēdža) un pastāvīgā atmiņas līnija. Ja krīt komutētā — magnetola neieslēdzas; ja krīt pastāvīgā — katru reizi nodzēšas iestatījumi un parādās CODE.

Ko varat pārbaudīt pats, ja magnetola joprojām ir auto vai pie rokas ar spraudni:

1. Drošinātāji. Skatieties gan drošinātāju uz pašas magnetolas aizmugures, gan attiecīgo drošinātāju auto blokā. Sprieguma lēciens iedarbināšanas vai «vadu palīdzības» brīdī tos nereti pārdedzina. Pārdedzis drošinātājs uz aparāta korpusa ir laba ziņa — bieži tas ir viss bojājums.
2. Masa. Slikts masas kontakts (melnais ISO vads) dod tieši «nav dzīvības pazīmju» ainu, kaut plus klāt ir. Vecākos Rīgas auto savienotāja kontakti oksidējas mitruma un Baltijas sāļā gaisa dēļ.
3. Pastāvīgā 12 V. Ja pulkstenis nodzēšas pēc katra brauciena, dzeltenajā vadā nav pastāvīga sprieguma — pārtraukta dežūrbarošanas ķēde vadu saišķī vai paša spraudņa pusē.

Kur sākas galds: ja drošinātāji veseli, masa un abas plus līnijas klāt, bet aparāts joprojām klusē — visticamāk cietusi ieejas aizsardzība uz plates (caursists supresors, atteicies stabilizators). Atsevišķs raksturīgs simptoms — magnetola uz mirkli iemirgojas vai noklikšķ un tūlīt nodziest: tas norāda uz īssavienojumu barošanas ieejā vai skaņas gala pakāpē. Tālāk to baro no laboratorijas avota ar strāvas kontroli, lai atrastu īso, nepārdedzinot vairāk.

Ieslēdzas, bet nav skaņas (viens kanāls, visi, vai pazūd uz bedrēm)

Šeit svarīgi precīzi nolasīt, kura skaņa pazudusi — tas uzreiz sašaurina cēloni.

• Klusē viens kanāls vai viena puse. Sākumā pārbaudiet acīmredzamo: balansu (fader/balance) atskaņotāja iestatījumos un pašu skaļruni ar tā vadu. Ja pie korekta balansa puse joprojām klusē — visdrīzāk atteikusi viena izejas pakāpe skaņas gala mikroshēmā vai pārrāvums tās ķēdē.
• Klusē visi kanāli, bet aparāts strādā. Ja radio, USB un Bluetooth visi klusē vienlīdz — kopīgais punkts ir izejas pastiprinātāja mikroshēma vai tās barošana. To nomainām, izjaucot plati.
• Skaņa pazūd uz nelīdzena ceļa. Tas ir klasisks «peldošais» defekts: vibrācija atver ieplaisājušu (auksto) lodējumu vai oksidējušos iekšējo kontaktu, un kontakts uz brīdi pazūd. Uz galda to atdarinām, viegli piesitot un sasildot plati, līdz defekts parādās, un pārlodējam vājo vietu.

Ko varat pārbaudīt pats: nomainiet labo un kreiso skaļruņa vadu vietām pie spraudņa. Ja klusums «pārceļas» uz otru pusi — vainīgs ir skaļrunis vai vads, nevis magnetola. Ja klusā puse paliek klusa, lai kā mainītu — defekts ir aparātā, un nākamais solis ir galds.

Nelasa USB/SD vai pastāvīgi krīt Bluetooth

USB ligzda ir mehāniski visnoslogotākā vieta galvas ierīcē — tajā ik dienu bāž un rauj ārā zibatmiņu un telefona vadu. Laika gaitā ligzdas pieskrūvējums pie plates atlūst, un kontakts kļūst nestabils.

Ko varat pārbaudīt pats:

• Pamēģiniet citu zibatmiņu un citu vadu — bieži vainīgs ir nodilis lētais kabelis, nevis magnetola. Failu sistēmai jābūt FAT32/exFAT; NTFS daudzas magnetolas neredz.
• Ja ligzda «strādā tikai noteiktā vada leņķī» vai zibatmiņa pazūd, pieskaroties tai — tā ir izļodzījusies USB ligzda. To pārlodē vai maina.
• Bluetooth, kas savienojas, bet ik pa laikam atvienojas: vispirms svēsiet pāra dzēšanu abās pusēs (telefonā «aizmirst ierīci» un magnetolā dzēst pārus) un atkārtotu sapārošanu. Tas atrisina lielāko daļu programmatūras dēļ radušos atvienojumu.

Kur sākas galds: ja jauna sapārošana nepalīdz un savienojums krīt neatkarīgi no telefona, vai ja USB ligzda fiziski staigā — to risinām plates līmenī (ligzdas nomaiņa, retāk Bluetooth moduļa antenas vai paša moduļa defekts).

Ekrāns tumšs, karājas uz logo vai nereaģē uz pieskārienu (Android ierīces)

Android stacija — Teyes, Atoto un līdzīgas — pēc būtības ir planšete magnetolas korpusā, un vājās vietas tai ir planšetes cienīgas. Simptoms šeit nosaka pavisam atšķirīgus cēloņus, tāpēc tos nedrīkst jaukt:

Ko varat izdarīt pats: vienu reizi pamēģiniet piespiedu pārstartu (parasti ilgi turot reset vai barošanas pogu) — programmatūras «sastingumu» tas dažkārt noņem. Ja pēc tam atkārtojas karāšanās uz logo, programmatūra vairs nav vainīga.

Kur sākas galds: karāšanās uz logo, ko pārstarts neatrisina, gandrīz vienmēr ir aparatūra — nodilusi eMMC atmiņa vai procesora barošana. Šeit godīgi: ja atmiņas resurss ir beidzies un atjaunošanai nav ekonomiskas jēgas, pasakām to uzreiz pēc diagnostikas, nevis remonta beigās.

Pogas un skaļuma ritenītis — nodiluši enkoderi un membrānas

Vadības elementi nodilst mehāniski, un to simptomi ir ļoti raksturīgi.

• Skaļums lēkā pats no sevis vai «pārlec» pa vērtībām, griežot ritenīti. Gandrīz vienmēr tas ir nodilis rotācijas enkoders — tā iekšējie kontakti aplaužas, un magnetola nolasa fantoma griezienus. Enkoderu mainām pret jaunu.
• Poga reaģē katru otro reizi vai jāspiež spēcīgi. Zem pogas esošā kontaktu virsma (membrāna vai grafīta plāksnīte) nodilst, un kontakts kļūst nestabils. To tīram vai atjaunojam.
• Visas pogas «iestrēgušas» nospiestā stāvoklī. Biežāk tā ir mehānika — iekšā iebirušas drupatas vai ielīmējies šķidrums — nevis elektronika.

Ko varat izdarīt pats: šeit DIY robeža ir agrīna. No ārpuses neko droši nedz iztīrīsiet, nedz noregulēsiet, neizjaucot korpusu, un nepareizi izjaucot var pārraut lentveida kabeli uz ekrānu. Ja ritenītis lēkā vai pogas mira — atvediet aparātu; enkodera vai membrānas nomaiņa ir tipisks, paredzams darbs.

Ko ņemam un ko ne (joma + tikai izņemtu)

Lai netērētu jūsu laiku, te ir godīgā robeža:

Ņemam remontā — jebkuras paaudzes izņemtas galvas ierīces: rūpnīcas magnetolas (VW RCD 330, Škoda Bolero, Ford 6000 CD), pēctirgus Pioneer AVH/MVH, Kenwood DMX, Alpine, Sony XAV, JVC KW, Android stacijas Teyes un Atoto, kā arī klasiskos kasešu aparātus retro auto.

Neņemam: demontāžu un montāžu automašīnā (to dara auto audio uzstādītāji), instrumentu paneļus, parkošanās sensorus, atpakaļgaitas kameras un videoreģistratorus. Tā nav mūsu joma — un negribam to izlikties.

Diagnostika servisā ir lēmuma punkts: tā parāda, kurš mezgls atteicis un vai remonts atmaksājas. Ātro diagnostiku veicam uz vietas, un pie darba ķeramies tikai ar jūsu piekrišanu. Ja atjaunošana acīmredzami neatmaksājas, pasakām to uzreiz. Plašāk par to, ar ko strādājam, lasiet lapā par auto elektronikas remontu Rīgā; ja problēma ir tieši izejas pastiprinātāja pakāpē, noder arī raksts par skaņas pastiprinātāju remontu.

Simptoms → iespējamais cēlonis → nākamais solis