Urbjmašīnas patrona neatlaiž urbi vai urbis sit: iesprūdis bits un runout

Urbis iesprūdis patronā un netiek ārā, vai arī urbis griežoties sit un brīvi šūpojas — tās ir divas pavisam dažādas kļūmes, un šis raksts izšķir, kura jums ir un ko ar to darīt. Zemāk no darbgalda izstāstīsim, kā droši atbrīvot iestrēgušu urbi gan keyless (bezatslēgas), gan vecā tipa atslēgas patronā, kā atšķirt patronas spēli no nodilušas vārpstas vai gultņa, un kad ekonomiskāk nomainīt pašu patronu, nevis visu urbjmašīnu. Šis ir tieši par to gadījumu, kad urbjmašīnas patrona neatlaiž urbi vai sit.

Pirms sākat: ja urbis tikai negrib ārā, tas gandrīz vienmēr ir mehānisks, droši labojams pašam jautājums. Ja patrona sit — vibrē, urbis «staigā» pa apli — tas var būt gan triviāli (nepareizi iestiprināts urbis), gan nopietni (nodilis gultnis vai izliekta vārpsta). Sāksim ar biežāko.

Iestrēdzis urbis: kā droši atbrīvot keyless un atslēgas patronu

Visbiežākais iemesls, kāpēc patrona neatlaiž urbi, nav salūzusi patrona, bet sasaistīts mehānisms. Keyless patronā čaulas (uzmavas) iekšpusē ir trīs žokļi (spīles), kas slīd pa slīpu vītni. Pēc smagas urbšanas — īpaši metālā vai betonā — žokļi var iesprūst no putekļiem, novalkātas smērvielas vai no tā, ka patrona pievilkta ar pārāk lielu spēku triecienurbšanas režīmā.

Pirms jebkā: izņemiet akumulatoru vai atvienojiet no tīkla. Ja instruments nejauši iedarbosies, kamēr jūsu pirksti ir pie patronas, tā ir trauma.

Soļi keyless patronai:

1. Satveriet patronas čaulu ar roku un mēģiniet to griezt pretēji pulksteņa rādītājam (atveramā virzienā). Otru roku turiet uz korpusa, lai vārpsta negriežas līdzi.
2. Ja čaula nekustas, ieslēdziet pārnesumu pārslēgu zemajā ātrumā un fiksējiet vārpstu — daudzām urbjmašīnām ir vārpstas bloķētājs (spindle lock); ja nav, vienkārši stingri turiet patronu.
3. Iesprūdušu mehānismu palīdz atbrīvot viegls trieciens: ar gumijas āmuriņu vai plastmasas rokturi viegli uzsitiet pa čaulu pa apli (nevis pa urbi). Tas izkustina iesprūdušos žokļus. Metāla āmuru pa patronu nesitiet — sabojāsiet vītni.
4. Ja viss kustas, bet urbis joprojām ciešā satvērienā, iespiediet pāris pilienu universālās eļļas (WD-40 tipa) starp žokļiem, pagaidiet pāris minūtes un mēģiniet vēlreiz.

Atslēgas (zobrata) patronai princips ir tāds pats, tikai žokļus virza atslēga. Ievietojiet atslēgu vienā no trim caurumiem un griežiet atveramā virzienā. Ja atslēga «klikšķ» tukšgaitā un žokļi nekustas, zobi uz gredzena vai uz atslēgas ir nodiluši — tad patronu atver ar to pašu vieglā trieciena paņēmienu, turot vārpstu.

Drošības robeža: karsts urbis pēc metāla urbšanas var būt sakarsis līdz vairākiem simtiem grādu. Neatbrīvojiet to ar kailām rokām uzreiz pēc darba — gaidiet, līdz atdziest, vai lietojiet cimdus.

Ja pēc šiem soļiem patrona joprojām neatver, neslogojiet to ar pagarinātāju vai gāzes lodlampu mājās — pārkarsēta vai pārvīta patrona kļūst neatgriezeniski bojāta. Tālāk ir darbgalds.

Patrona sit (runout): patrona, vārpsta vai gultnis

«Sit» tehniskā valodā ir runout — urbja gala novirze no rotācijas ass. Mazs sitiens lētās patronās ir normāls (urbja gals «zīmē» mazu apli), bet, ja urbis redzami šūpojas, slīpi izurbj caurumus vai vibrācija jūtama rokā, jāatrod, kura no trim vietām vainīga.

Diagnostikas secība no vienkāršākā uz nopietnāku:

1. Vispirms izslēdziet urbi un pareizu iestiprinājumu. Daudzi «sitieni» rodas, jo urbis ievietots šķībi vai tikai daļēji satverts. Atveriet patronu pilnībā, ielieciet urbi līdz galam un pievelciet vienmērīgi. Pārbaudiet ar acīmredzami taisnu urbi — saliekts vai nodilis urbis pats par sevi sit.
2. Pārbaudiet patronu. Iestipriniet īsu, biezu, garantēti taisnu urbi vai metāla tapu un lēni pagrieziet ar roku, vērojot galu pret nekustīgu atskaites punktu. Ja gals «zīmē» lielu apli, bet vārpsta griežas tīri — vainīga ir nodilusi vai netīra patrona (žokļi nesatver centrēti).
3. Pārbaudiet vārpstu un gultni. Noņemiet patronu (skat. nākamo sadaļu) un pagrieziet kailo vārpstu. Ja arī vārpstas gals sit vai jūtama radiāla spēle (var pakustināt uz sāniem), problēma ir dziļāka — izliekta vārpsta vai nodilis vārpstas gultnis. Tas jau ir bench-līmeņa remonts.

Vienkāršā loģika: ja problēma seko urbim, mainiet urbi. Ja seko patronai (visi urbji sit, vārpsta tīra), mainiet patronu. Ja seko vārpstai, tas ir reduktora iekšpuses remonts. Sīkāk par to, kā atšķirt sitienu no spēka zuduma, lasiet rakstā Urbjmašīna griežas, bet neurbj — tur runa ir par citu simptomu (jaudas zudumu), bet daudzas pārbaudes pārklājas.

Kā noņemt patronu (kreisā vītne, fiksācijas skrūve)

Lai nomainītu patronu vai tiktu pie vārpstas, patrona jānoņem. Tas izklausās vienkārši, bet ir viens slazds, kas salauzis daudzas patronas un instrumentu rokas: fiksācijas skrūve patronas iekšpusē bieži ir ar kreiso vītni.

Soļi:

1. Pilnībā atveriet patronas žokļus — tā, lai redzat patronas dibenā skrūves galvu (parasti krusta vai Torx).
2. Ja skrūve ir, izskrūvējiet to pa pulksteņa rādītāju (kreisā vītne!). Ja griezīsiet pretēji pulksteņa rādītājam kā parasti, tikai pievilksiet to ciešāk un noapaļosiet galvu. Ne visām patronām šī skrūve ir — bezskrūves modeļos pārejiet uzreiz uz nākamo soli.
3. Fiksējiet vārpstu: ieslēdziet vārpstas bloķētāju vai iespiediet sešstūra atslēgu (imbus) patronas žokļos un ļaujiet tās īsam galam atbalstīties pret darbgaldu.
4. Strauji uzsitiet pa atslēgas garo galu pretēji pulksteņa rādītājam — patrona atskrūvēsies no vārpstas vītnes. Trieciena (nevis lēna spēka) loģika ir tā, ka tā pārvar gadiem ilgi pievilkto savienojumu, neizliekot vārpstu.
5. Ja patrona ne uz vītnes, bet uz konusa (Morse vai B-konuss), to izsit ar speciālu ķīli vai izspiež presē — to nedariet «pa aci» mājās, jo viegli sabojāt konusu.

Jaunu patronu uzliek apgrieztā secībā: uzskrūvē uz vārpstas līdz galam, ieliek un pievelk fiksācijas skrūvi (pa pulksteņa rādītāju vaļā nozīmē — pretēji ciet). Svarīgi: patronas vītnes izmēram (piem., 1/2"-20 UNF vai M12) jāsakrīt ar vārpstu — nepareiza izmēra patrona vai nesēžas, vai sit.

Triecienurbjmašīnas patronas spēle pret bojājumu

Triecienurbjmašīnas un perforatori klientus mulsina visbiežāk, jo daļa «spēles» te ir pēc projekta, nevis defekts.

• Triecienurbjmašīna (impact/percussion drill) ar parastu patronu: triecienu rada divi rievoti diski reduktorā, patrona pati netiek pa galvu. Te neliela aksiālā spēle (urbis nedaudz kustas uz priekšu–atpakaļ, kad spiežat) trieciena režīmā ir normāla. Radiāla spēle (sānu šūpošanās) — nav normāla un norāda uz patronu vai vārpstu.
• Perforators / rotācijas āmurs ar SDS patronu: SDS-Plus un SDS-Max urbis ar nodomu brīvi kustas uz priekšu un atpakaļ pa fiksētiem ierobiem — tā āmura virzulis pārnes triecienu tieši uz urbi. Tas, ka SDS urbi var ar roku pavilkt dažus milimetrus iekšā-ārā, nav bojājums, tā ir konstrukcija. Bojājums ir tad, ja urbis izkrīt pavisam (nodiluši fiksācijas lodīši vai patronas gredzens) vai ja zūd trieciens.

Kā atšķirt normu no bojājuma triecienu instrumentos:

1. Ja trieciena režīmā urbis vairs nesit, bet rotē — visbiežāk nodilis trieciena mehānisms vai (pneimatiskajiem perforatoriem) saplīsis virzuļa blīvgredzens, nevis patrona.
2. Ja urbis SDS patronā vairs neturas, problēma ir SDS patronas lodītēs un gredzenā — tā ir atsevišķa, nomaināma mezgla detaļa.
3. Ja parasta triecienurbjmašīna sit aizvien klusāk un urbis slīd, pārbaudiet, vai režīma pārslēgs ir pilnībā trieciena pozīcijā un vai rievotie diski nav nolietoti.

Svarīgi nejaukt SDS un parastas patronas instrumentu: SDS perforatoram nedrīkst pieskrūvēt parastu zobrata patronu un urbt betonu trieciena režīmā ar to — tā ātri salūst.

Kad ekonomiskāk mainīt patronu, nevis visu instrumentu

Laba ziņa: patrona ir viena no izdevīgākajām detaļām remontā, jo tā ir atsevišķa, standartizēta un nomaināma vienība. Nodilusi vai sista patrona gandrīz nekad nav iemesls izmest urbjmašīnu.

Lēmuma loģika pēc bojājuma vietas:

• Vainīga tikai patrona (visi urbji sit, vārpsta tīra; vai patrona neatver) — nomaina patronu. Pārējais reduktors un motors paliek. Vienas detaļas maiņa parasti ir izdevīgāka par jaunu instrumentu, īpaši ja motors un akumulators vēl labi.
• Vainīga vārpsta vai gultnis — tas ir reduktora atvēršanas darbs, bet joprojām lokāls remonts. Vērts labot kvalitatīvam instrumentam (Bosch Professional, Makita, DeWalt, Metabo, Milwaukee), kur korpuss un motors ir dārgākā daļa.
• Vainīgs motors + reduktors + patrona reizē, un instruments lēts — te godīgi sakām, ka vairāku mezglu remonts vairs nav samērīgs ar jaunu instrumentu, un to apskatē pasakām atklāti.

Detaļu pieejamība ir otrs faktors: zīmolu profesionālajiem instrumentiem patronas, vārpstas un gultņi parasti ir pieejami; ļoti vecam vai bezvārda instrumentam — ne vienmēr, un to noskaidrojam diagnostikā.