Instrumentu lādētājs nedarbojas — Makita, Bosch, DeWalt diagnostika

Jūs uzliekat akumulatoru uz lādētāja, un nenotiek nekas — vai arī indikators sāk ātri mirgot un uzlāde nesākas. Pirms metat ārā lādētāju vai akumulatoru, izšķiroši ir saprast, kurš no abiem īsti ir bojāts. Pie darbgalda mēs to noskaidrojam vienā paņēmienā, un to varat izdarīt arī jūs mājās.

Lādētāji un akumulatori ir savstarpēji aizvietojami: vienu lādētāju lieto vairākiem akumulatoriem un otrādi. Tieši tāpēc tos var savstarpēji pārbaudīt — krusta tests ir visas šīs diagnostikas pamatā. Galvenais princips: ja problēma seko līdzi vienam akumulatoram, vainīgs ir akumulators; ja problēma paliek pie lādētāja neatkarīgi no tā, kuru akumulatoru uzliekat, vainīgs ir lādētājs. Aplūkosim katru simptomu pēc kārtas.

Nedeg neviena gaisma — lādētājs vai rozete

Pilnīgs klusums — neviens indikators nedeg, ventilators neiet, nekādas reakcijas, uzliekot akumulatoru — gandrīz vienmēr nozīmē, ka lādētājs vispār nesaņem barošanu vai tā iekšējais barošanas bloks ir miris. Tas nav akumulatora simptoms: pat pilnīgi tukšs akumulators liek lādētājam vismaz iedegt indikatoru un sākt mēģinājumu.

Pirms domājat par remontu, izslēdziet pašu vienkāršāko:

1. Pārbaudiet rozeti. Iespraudiet rozetē kaut ko citu — tālruņa lādētāju, lampu. Vecākos Rīgas namos ar novecojušu instalāciju atsevišķas rozetes mēdz būt «pusdzīvas» vai pieslēgtas pie izslēgta slēdža.
2. Pārbaudiet lādētāja vadu un kontaktdakšu. Pakustiniet vadu pie ieejas — ja indikators uz mirkli pamirgo, vads ir lūzis iekšpusē. Tas ir bieži sastopams bojājums instrumentiem, kas guļ kastē, kur vads saliecas asā leņķī.
3. Notīriet kontaktus. Reti, bet iespējams, ka tik dziļi oksidējušies kontakti, ka lādētājs vispār neredz akumulatoru.

Ja rozete strādā un vads ir vesels, bet lādētājs tik un tā nedeg, problēma ir tā iekšienē — visbiežāk barošanas blokā (transformators vai impulsa barošana). Tas ir darbgalda darbs, ne mājas remonts.

Mirgo kļūda — parasti akumulators, ne lādētājs

Šeit ir vissvarīgākais pārpratums. Kad lādētājs deg vai mirgo, bet atsakās uzlādēt uzlikto akumulatoru, cilvēki domā, ka lādētājs ir bojāts. Praksē otrādi: stabila kļūdas mirgošana ar uzliktu akumulatoru gandrīz vienmēr norāda uz akumulatora puses problēmu — bojātu šūnu vai nostrādājušu BMS aizsardzību. Lādētājs dara tieši to, kas tam jādara: atrod nederīgu akumulatoru un atsakās to lādēt drošības labad.

Lasiet indikatorus:

• Makita (DC18RC, DC18RD): ātra sarkana mirgošana = konstatēta akumulatora kļūda; sarkans-zaļš pārmaiņus = temperatūras aizsardzība (akumulators pārāk karsts vai auksts).
• Bosch (Professional 18V): diodes mirgo haotiski vai pārmaiņus = akumulators noraidīts; visas mirgo vienmērīgi = temperatūra.
• DeWalt (20V MAX): ātra mirgošana = kļūda, parasti karsts/auksts akumulators vai bojāta šūna.

Krusta tests, ko izdarīt mājās: uzlieciet uz tā paša lādētāja citu, zināmi strādājošu akumulatoru.

• Otrais akumulators lādējas normāli → pirmais akumulators ir bojāts, lādētājs ir vesels.
• Arī otrais akumulators dod to pašu kļūdu → tagad aizdomas krīt uz lādētāju.

Pirms diagnozes par bojātu šūnu ļaujiet akumulatoram nostāvēt istabas temperatūrā stundu — temperatūras aizsardzība izslēdzas pati. Tas ir īpaši aktuāli ziemā, kad akumulatoru ienesat no aukstas automašīnas vai no āra: salts litija-jonu elements netiks lādēts, līdz sasils.

Uzlādē, tad apstājas pāragri

Lādētājs sāk uzlādi normāli, bet pēc minūtes vai dažām minūtēm apstājas un pārslēdzas kļūdā vai «pabeigts». Trīs iespējamie cēloņi, un krusta tests atkal tos sašķiro:

1. Akumulatora termistors. Katrā akumulatorā ir temperatūras sensors, ko lādētājs nolasa. Ja sensors vai tā kontakts ir bojāts, lādētājs «redz» viltus pārkaršanu un drošības labad pārtrauc uzlādi.
2. Lādētāja temperatūras nolasīšana vai aizsērējis ventilators. Ja lādētāja paša dzesēšana ir aizsērējusi ar putekļiem, tas pārkarst dažās minūtēs un pats sevi apstādina.
3. Bojāta šūna ar augstu iekšējo pretestību. Šūna strauji «uzlādējas» līdz pilnam spriegumam, lādētājs to ieskaita par pabeigtu, bet reālā ietilpība ir niecīga.

Krusta tests: cits akumulators uz tā paša lādētāja uzlādējas līdz galam → vainīgs pirmais akumulators (termistors vai šūna). Tas pats akumulators uzlādējas līdz galam uz cita lādētāja → vainīgs pirmais lādētājs (dzesēšana vai temperatūras nolasīšana).

Pazīme, kas norāda tieši uz šūnu degradāciju, nevis lādētāju: akumulators «uzlādējas» dažās minūtēs, bet instruments ar to nostrādā tikai pāris minūtes. To risina nevis lādētāja remonts, bet akumulatora pārpakošana.

Pārkarst vai ventilators klusē

Lielākajā daļā instrumentu lādētāju ir dzesēšanas ventilators, kas iedarbojas uzlādes laikā — to var sadzirdēt un sajust kā vēsmu no atverēm. Ja lādētājs uzlādes laikā kļūst manāmi karsts un ventilatoru nedzirdat, apstājieties. Tas ir reāls bojājums, ne sīkums:

• Aizsērējis vai bojāts ventilators nozīmē, ka lādētājs nespēj novadīt siltumu. Karsts uzlādes process tieši pie litija-jonu elementiem nav nekas, ar ko spēlēties.
• Klusums var arī nozīmēt, ka ventilators ir sadedzis vai tā pieslēgums atvienojies.

Ko darīt uzreiz: noņemiet akumulatoru, atvienojiet lādētāju no rozetes un ļaujiet tam atdzist. Nelietojiet to atkārtoti, kamēr cēlonis nav noskaidrots. Baltijas mitrums un apkures sezonas sausais, putekļainais gaiss kopā ātri aizsprosto dzesēšanas atveres — tāpēc aizsērējuši ventilatori Rīgā ir gluži ierasta atrade. Ventilatora tīrīšana, nomaiņa un temperatūras kontroles pārbaude ir darbgalda darbs.

Uzlādē tikai dažus akumulatorus

Mānīgs scenārijs: viens lādētājs lādē divus jūsu akumulatorus, bet trešo atsakās — vai otrādi, viens akumulators lādējas uz viena lādētāja, bet ne uz otra. Tā nav nejaušība, un krusta tests to atrisina ātri.

• Lādētājs noraida tikai vienu konkrētu akumulatoru, pārējos lādē → vainīgs tas viens akumulators. Tā šūnas vai BMS ir bojātas, un veselais lādētājs to pareizi noraida.
• Viens akumulators nelādējas ne uz viena lādētāja, bet pārējie lādējas → atkal vainīgs tas akumulators.
• Visi akumulatori atsakās lādēties uz viena konkrēta lādētāja, bet lādējas uz cita → vainīgs tas viens lādētājs (visbiežāk vāja barošana vai bojāta kontaktgrupa).

Pierakstiet, kas ar ko strādā un kas nē — šī vienkāršā tabula no diviem lādētājiem un diviem akumulatoriem gandrīz vienmēr noliek pirkstu uz vainīgo, pirms vēl atverat darbgaldu.

Lādētājs vai akumulators — kā atšķirt un ko darīt

Apkoposim visu vienā tabulā. Kreisā kolonna ir tas, ko redzat; pa labi — ko tas visdrīzāk nozīmē un kāds ir nākamais solis.

Skaidra robeža: DIY ir rozetes un vada pārbaude, kontaktu tīrīšana, akumulatora sasildīšana/atdzesēšana un krusta tests ar zināmi labu akumulatoru — viss bez instrumentiem un bez korpusa atvēršanas. Darbgalds sākas tur, kur jāatver lādētājs: barošanas bloks, ventilators, temperatūras kontroles ķēde, kā arī jebkura akumulatora puses šūnu un BMS diagnostika. Lādētāja iekšienē ir augsta sprieguma kondensatori, kas saglabā lādiņu pēc atvienošanas — to neatver mājās.

Ja krusta tests rāda, ka īstā problēma ir pašā instrumentā, nevis lādēšanas ķēdē, palīdzēs raksts par to, kad elektroinstruments neieslēdzas. Plašāka informācija par to, ko mēs darām pie darbgalda, ir lapā par elektroinstrumentu remontu.